Покупать 1 летний или 2 х летний саженец

Правила посадки саженцев

Посадочные ямы готовят за 6-8 месяцев до высадки саженцев садовых культур. Окончательно подгоняют размеры ямы под корневую систему саженца. При окончательной подготовке посадочной ямы ее стенки оставляют рыхлыми, чтобы быстрее смешались слои внесенной почвы с остальной и легче проросли корни за пределы ямы.

При покупке саженцев необходимо обратить внимание на корневую систему. Основные корни должны иметь на концах мелкие придаточные, обрастающие, они первыми начнут развиваться и поглощать влагу

Срезы на корнях должны быть живыми, белыми или с оттенками желтого, розоватого и других цветов. Саженцы с сухими корнями покупать рискованно. Они могут не проснуться, несмотря на уверения продавцов в их жизнеспособности. Если такие саженцы и приживаются, то долго болеют, отстают в развитии, намного позже формируют первый урожай.

Лучше всего для посадки покупать 1-2 летние саженцы. Они быстрее приживаются, легко поддаются нужному формированию кроны. Садоводы говорят – однолетки это пластилин, 3-х – 4-х летние саженцы – глина для поделок. Саженцы за 10-20 часов до посадки опускают в раствор корневина или другого стимулятора корневого роста. Если саженец спит, его можно подержать в растворе 1-2 суток.

На дно ямы укладывают дренаж. На дренаж используют мелкий камень, щебень, песок, толстые ветки и другой материал. Весь уровень дренажа пересыпается песком или почвой.

Почву из выкопанного котлована смешивают с перегноем или зрелым компостом. Добавляют по 10-15 г/ведро почвы нитроаммофоски. Можно использовать другое комплексное удобрение с минимальным содержанием азота. Подготовленную смесь засыпают в яму, формируя бугорок.

Саженец груши. 

В середину ямы сразу вбивают деревянный кол, к которому после посадки подвязывают через восьмерку саженец.

Корни саженца расправляют по верхушке бугорка и засыпают почвой на две третьих ямы и заливают полведра – ведро воды. Во время посадки саженец слегка временами встряхивают, чтобы почва заняла пустоты между корешками. После впитывания воды продолжают засыпку до краев ямы. При посадке четко отслеживают расположение прививки или корневой шейки у не привитых саженцев.

По окончании посадки вокруг саженца диаметром 0,5-0,7 м делают вал высотой 4-6 см, чтобы вода не растекалась по участку. Выливают еще 1-2 ведра воды и закрывают политую почву мелкой мульчей высотой до 10-15 см. Мульчу отодвигают от штамбика саженца, чтобы он не запрел.

При посадке привитого саженца необходимо место прививки оставить над землей так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Она всегда находится ниже прививки. Это необходимо, чтобы растение не начало куститься под землей и вместо культурного сорта не получить обычную дичку. При правильной посадке, появившиеся подвойные побеги необходимо удалить. Оставляют обычно (для разных случаев) только привойные стебли.

При посадке непривитых саженцев (персик из косточки, вишенник), корневая шейка после усадки почвы должна установиться на уровне земли. Место перехода окраски стебля в окраску корня (обычно светло-коричневую) считают месторасположением корневой шейки.

Корневая шейка и привой на саженце. 

После посадки 1 летних саженцев с обычным подвоем обрезают надземную часть на 70-80 см, а карликовым – на 60-70 см.

Посадку саженцев с закрытой корневой системой (в емкостях) можно проводить с ранней весны и до заморозков. Освободив саженец от контейнера, его переваливают в подготовленную посадочную яму с комом земли. Обсыпают вокруг удобренной местной почвой и обильно поливают. Почву в первый месяц высадки постоянно поддерживают во влажном состоянии систематическими поливами. Крону от обжигающего солнца прикрывают марлей или другим материалом с изреженным плетением. Если возникла необходимость летней посадки, то выбирают пасмурную, даже дождливую погоду. Саженец регулярно поливают, устраивают укрытие от солнечных лучей, опрыскивают в сухую погоду.

Если подземные воды близко, дренаж делают высотой 30-40 см. Заполняют яму удобренной смесью почвы. Над землей из почвы формируют насыпь (горку) на 30-70 см. Чтобы горка не расползалась, используют доски, шифер или другой огораживающий материал и заполняют подготовленной почвой. Получается ящик, диаметр которого для посадки саженца может иметь от 1,0 до 2,0 м. В центре выкапывают яму и высаживают саженец. Такие посадки на горках проводят, если залегание подземных вод приближается к 1,0-1,5 метровой отметке от уровня почвы.

Визуальный осмотр саженца

Высота однолетних яблонь должна соответствовать примерным размерам от 120 до 130 сантиметрам. Если саженец ниже стандартного размера, это говорит о неправильном уходе. Например, о недостаточной подкормке, поливе, болезней саженца, наличии вредителей. Если саженец слишком высок, а побег невызревший – это пример недостаточного применения удобрений или полива.

На срезе корешки должны быть светлыми и сочными. Ствол саженца не должен иметь повреждений, а на самих побегах не должно быть следов вредителей и болезни. На деревце при продаже должна быть бирка с информацией о виде и сорте.

Корни хорошего саженца имеют разветвления и много мелких корешков. Если один стержневой корень или корни поломаны, брать его не следует.

Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку
, которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок
и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона

Это очень важно, потому что молодое деревце, неприспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник
Их адреса можно найти в интернете.
Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.

Самый сложный этап выбора – практический.
Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы
в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

ВАЖНО!
Если на саженцы есть колючки, не покупайте его. Скорее всего за сортовую яблоню выдают дичку

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным

При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора

Идеальный возраст саженца – 1–2 года.
Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца
? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни
немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки
. Они скорее всего уже не приживутся.

Сколько стоят саженцы яблони?

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

  • обилие солнца в летнее время;
  • удобренная почва;
  • отсутствие заболоченности;
  • защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Определение возраста дерева методом подсчета годичных приростов

1 — годичный наплыв между 1-летней и 2-летней древесиной 2 — годичный наплыв между 2-летней и 3-летней древесиной 3, 5 — приросты прошлого года (однолетние побеги) 4 — прирост позапрошлого года (двухлетний побег) 6 — трехлетний побег

Этот метод используется в садоводстве, в т.ч. и нами. Менее точный (+/- 1 — 2 года), но безвредный для растения и самый быстрый. Метод определения возраста дерева путем подсчета годичных приростов годится для любых плодовых и некоторых лесных древесных пород. К осени у основания однолетнего побега образуется наплыв в виде кругового кольца. Подсчитав такие кольца на самой старой скелетной ветви, можно определить возраст дерева. Начинают счет с вершины ветви, определяя границу между прошлогодним и позапрошлогодним приростами. Затем между двух- и трехлетним побегами и так далее. У места отхождения ветви от ствола определяют ее полный возраст, прибавляют к нему 2 года и получают возраст всего дерева. Найти годичные кольцевые наплывы на ветках старше 3 лет может оказаться затруднительно. В этом случае подсчитывают количество ветвлений, также образующихся ежегодно. Трудность в том, что побег может ветвиться более 1 раза за год. Или побег, образованный при ветвлении, может погибнуть и исчезнуть. В первом случае можно приписать дереву лишние годы, во втором ошибиться в меньшую сторону. Тем не менее, метод достаточно точен, чтобы отличить, например, 15-летнюю яблоню от 20-летней. В отдельных случаях удается установить возраст дерева с точностью до года.

Состояние прививки

Если саженец привитой, тщательно осмотрите место прививки. Иногда прививка есть, но сопровождается колючками или колючими выростами на привое (особенно у слив, абрикосов, персиков, груш). Значит, прививали дичку на дичку в расчете на неопытного покупателя. У настоящей прививки привой без колючек.

6. Саженцы колоновидных сортов

Однолетний саженец колоновидных плодовых культур внешне отличается от обычных однолеток более толстым центральным проводником (будущий ствол), от 1,5 и более см. У 2-3 летних саженцев колоновидных культур, центральный побег/ствол практически не имеет боковых разветвлений. У обычных саженцев к этому возрасту уже формируются боковые побеги (2-3-5 штук).

Как сберечь саженец до посадки?

Купленный саженец необходимо сразу же упаковать, чтобы при перевозке не обломать прививку и не засушить корни. При себе необходимо иметь влажную ветошь, мешковину и высокий пакет. Корни саженца оберните влажной ветошью, аккуратно стяните шпагатом уложите во влажную мешковину и лишь потом – в полиэтиленовый пакет. Такой саженец не потеряет при перевозке влагу и не будет поврежден.

Когда и как сажать яблони

Отвечая на вопрос, когда лучше сажать яблони в саду, следует знать, что можно сделать это и весной и осенью, но покупать саженцы лучше осенью. В это время есть возможность попробовать все сорта яблок. Купленный саженец можно хранить до весны, но лучше посадить как можно раньше. Перезимовав в саду, он будет лучше развиваться. Обдумывая, когда лучше делать посадку яблони, стоит выбрать осень.

Сажать молодые яблоньки нужно в таком порядке:

  • За несколько дней до посадки следует выкопать ямы, выдержав между ними интервалы: для карликовых пород – 3 метра и междурядья – 2 метра, полукарликовые сорта – соответственно 4 и 3 метра, для сильнорослых – оба интервала по 4-5 метров.
  • Разделяем слои: верхний (с перегноем) и нижний.
  • Внизу делаем холмик из верхнего слоя, дополнительно удобряя его костной мукой.
  • Саженец при посадке помещаем на этот холмик.
  • Около него вбиваем два колышка либо один с северной стороны.
  • Присыпаем этот слой земли, уплотняя его вручную, опасаясь повредить корни.
  • Почти полностью засыпаем яму, оставив лишь 5-10 см до уровня почвы, т.е. до уровня прививки.
  • Каждое деревце заливаем 2 ведрами воды.
  • Если это осень, то удаляем с саженца при посадке все листья.

На зиму следует защитить стволы яблонь от зайцев и других грызунов, обложив их еловым лапником либо можжевельником.

Жизненные циклы яблоневого дерева

Продолжительность жизни яблони обыкновенной условно можно разделить на 3 различных цикла. Каждый из них является продолжением предыдущего и характеризует собой основные возрастные изменения дерева.

Первый цикл

Это развитие саженца и начало периода плодоношения. У яблонь это возраст от 5 до 15 лет.

Характеризуется он интенсивным ростом, закладыванием основным скелетных ветвей

В это время очень важно правильно сформировать будущее плодовое дерево. Если этого не сделать, то показатели урожайности будут низкими, а продолжительность жизни значительно уменьшится

Второй цикл

Это период интенсивного плодоношения и постепенного снижения темпов роста. Длится он с 15 до 40-50 лет.

Но эти показатели достаточно условны и во многом зависят от сорта, условий выращивания, ухода и целого ряда других факторов.

В этот период оставшиеся без соответствующего ухода яблоневые деревья имеют весьма плачевный вид. Их крона очень сильно загущается, а боковые ветви сильно переплетаются. Также на основаниях скелетных ветвей вырастают длинные вертикальные побеги или в простонародье «волчки», а прирост на концах ветвей практически отсутствует.

Плодоношение у таких деревьев очень слабое, а плоды мелкие и деформированные. В местах изломах сучьев на них очень часто поселяются различные лишайники и мхи, которые только усугубляют картину. Под кроной доведенных до такого состояния деревьев очень часто возникает большое количество корневой поросли. Неопытному садоводу может показаться, что такая яблоня одичала или выродилась.

После приобретения загородного дома, мне достался именно такой плодовый сад. Его хозяйка — пожилая женщина на протяжении многих лет не осуществляла за яблонями соответствующего ухода. После проведения санитарной и формирующей обрезки яблони возобновили свое плодоношение уже на третий год.

Третий цикл

Это последний этап развития яблоневого дерева. Характеризуется он почти полным отсутствием ростовых процессов и постепенным отмиранием скелетных и побегообразующих ветвей. Плодоношение в этот период уже отсутствует или очень редкое. С экономической точки зрения доводить сад до такого состояния не выгодно. Таким яблоням надо заранее готовить будущую замену.

Характеристика фунгицида

Титул Дуо содержит в своем составе два активных компонента. Это пропиконазол и тебуконазол, концентрация которых составляет по 20%.

Фунгицид представлен в новой препаративной форме — концентрата коллоидного раствора, который расфасован в полиэтиленовые канистры объемом в 5 и 10 литров.

Механизм действия Титул Дуо проникает в растения через их листья и стебли, где начинает перемещаться акропетально. Фунгицид проявляет свое действие на вегетативные органы грибов, мешает спорообразованию.

Кроме того, Титул Дуо прекращает биосинтез эргостерина (главное стероидное соединение многих грибов), который регулирует проницаемость мембраны клетки.

  • Благодаря наличию двух активных веществ, не только имеет широкий спектр действия, но и усиливает их одновременное действие;
  • Инновационная форма препарата позволяет ему в течение короткого времени проникать в растения, действовать на протяжении длительного времени (40 дней), сохранять устойчивое состояние рабочего вещества;
  • Оказывает быстрое фунгицидное действие, видимые признаки — через 3-7 дней;
  • При неблагоприятных условиях погоды не снижает своей эффективности;
  • Стимулирует рост культуры (обладает эффектом «зеленого листа»);
  • Способствует улучшению зерна;
  • Заметно увеличивает вегетационный период, продолжительность «жизни» флагового листа;
  • Не вызывает фитотоксичности;
  • Нет риска проявления резистентности;
  • Высокое фунгицидное действие против фузариоза колоса;
  • Эффективен при самостоятельном применении.

Фунгицид Титул Дуо рекомендуется в случае заражения:

  • мучнистой росой;
  • ржавчиной бурой,
  • стеблевой,
  • карликовой,
  • желтой;
  • септориоза;
  • темно-бурой,
  • сетчатой пятнистостью;
  • фузариозом колоса,
  • ринхоспориозом,
  • перонофорозом.

Опрыскивание культур проводится в период их вегетации. Обработка озимого рапса рекомендуется в период, когда растение достигнет фазы 4-5 листьев. Время последней обработки не должно быть менее 1 месяца.

Чтобы раствор не распылялся на соседние растения, работы лучше всего проводить в тихий, безветренный день. Наиболее благоприятное время – утро или вечер. Ручные работы на обработанных полях возможны через 7 дней.

Опрыскивание проводится только свежеприготовленным рабочим раствором. Перед тем как начать готовить рабочее вещество, коллоидный концентрат Титул Дуо необходимо перемешать.

После этого необходимо емкость опрыскивателя заполнить на 3/4 водой, при постоянном перемешивании медленно внести полную дозу фунгицида. Канистра с остатками препарата хорошо ополаскивается водой, которая выливается в бак опрыскивателя. Состав еще раз перемешивается, доливается вода до нужного объема.

Рожь, тритикале, пшеница и рапс озимые, яровые пшеница, ячмень и овес. При заболевании мучнистой росы, ржавчины, септориоза, сетчатой пятнистости, аскохитоза, фузариоза колоса, красно-бурой пятнистости норма расхода фунгицида составляет от 0,25 л до 0,32 л на 1 га площади.

Хвойные культуры, дуб, горох, соя. Для борьбы с ринхоспориозом, альтернариозом, корневыми гнилями потребуется от 0,25 л до 0,32 л фунгицида на 1 га.

Токсичность

Фунгицид Титул Дуо относится ко 2 классу токсичности – опасное соединение

Работая с препаратом, необходимо соблюдать требуемые меры предосторожности. В случае отравления незамедлительно обращаться за медицинской помощью

Условия хранения. Срок годности

Фунгицид должен храниться в специальном помещении, отведенном под хранение пестицидов. Титул Дуо не теряет своих свойств при температуре хранения от -10°С до +35°С. Срок годности – 2 года.

Обратите на это:

Создание садаВсе о садовых растенияхСтроим дом
Создание газонаСтроим баню
Устройство водоемаКак же без альпинария…Все о розах

Поделитесь этим. Спасибо вам! 0

Как вырастить саженец самостоятельно

Чтобы вырастить саженец из семечка нужно проделать следующую работу:

  • Зрелые семена промывают водой, замачивают в воде на три дня, меняя ее ежедневно. В последний день добавляют стимулятор роста.
  • Затем в холодильнике (начиная с января) их стратифицируют. Для этого емкость с семенами, погруженными в опилки либо во влажный песок, на два месяца ставят в холодильник. Периодически следует проверять, нет ли там плесени.
  • Проросшие семена высаживают в ящики с дренажем и питательной смесью, выставив их на подоконник.
  • Всходы необходимо вырастить при хорошем освещении.
  • Подросшие сеянцы можно посадить в сад, обильно поливая их в жару.
  • Перед этим выбраковывают «дички» исходя из того, что хорошие растения не имеют колючек, почки у них симметричные, ствол толстый, а листья крупные.
  • Перед зимой следует опять сажать яблоньки в горшки либо в высокие ящики, чтобы их главный корень свободнее рос.
  • Следующей осенью их снова высаживают в грядку, направляя центральный корень под прямым углом.
  • Весной к диким яблоням следует привить культурные сорта.

Позитивные стороны летней посадки

В списке преимуществ посадки саженцев летом немаловажным фактом является возможность увидеть растение во всей красе. Ведь очевидно, что в веке высоких технологий, изготовить красивую этикетку не составляет особого труда. И поэтому часто фото с этикетки разительно отличаются от реального внешнего облика. Но может быть и наоборот. Иногда вы пропустите фотографию в буклете, но будете поражены красотой растения, в сочетании с другими деревьями и цветами на вашем участке.

Еще один положительный момент – вы не ошибетесь с густотой посадки. Ведь пока растение не развилось, есть вероятность посадить его слишком часто или наоборот – далеко друг от друга. Если же вы приобретаете исполин летом, то есть возможность подобрать оптимальное место для посадки. В этом случае вы сажаете уже вполне развитое растение, и сами можете определить его уголок обитания.

В отличие от весеннего периода, летом авральных работ по уходу за садом гораздо меньше. И можно спокойненько, никуда не торопясь, заниматься планировкой участка, подбирать места для растений.

Зоны зимостойкости

Районирование сортов плодово-ягодных культур происходит после сортоиспытаний на Госсортоучастках и регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Ежегодно в Москве выходит официальное

издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», где перечислены сорта садовых растений. Зоны ведения садоводства России исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Ленинградская область по этой классификации относится к средней зоне наряду с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими достаточно южными областями. Фактически условия Северо Запада ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской, Кировской областям. Республике Карелия и другим. Поэтому при выборе саженцев плодово-ягодных и декоративных растений надёжнее ориентироваться на сорта для северной зоны садоводства.

Основа районирования сортов и пород – зимостойкость растений, которая не равна их морозостойкости, а является комплексом свойств растений для противостояния неблагоприятным факторам их зимовки в зоне возделывания. Среди важнейших свойств деревьев и кустарников для северных садов – их морозостойкость, то есть способность переносить морозы без потерь

Но важно не только это. Благополучная зимовка состоится, если порода и сорт перенесут зимнее иссушение почв, чередование низких температур и оттепелей, которые заметно снижают закалённость растений и делают их уязвимыми при дальнейших, даже не очень сильных, морозах

При неожиданно высоких положительных зимних температурах воздуха, как нынешней зимой, растения расходуют на процессы дыхания повышенное количество питательных веществ, запасённых на всю зиму. Такой «незапланированный» расход может привести к значительному ослаблению растений и даже к их гибели. Резкий переход от +5… +7 °С к морозам без снежного покрова очень опасен для всех садовых культур. Выпревание при оттепелях и выпирание при сильных морозах равно губительны для неадаптированных к зимовке на севере сортов. Опасны и ледяные корки на поверхности земли и кроне растений. За-мокание весной во время паводков также чрезвычайно вредно для садовых деревьев и кустарников. Считается, что лишь яблони относительно безболезненно переносят весенний паводок в течение нескольких дней, остальные породы плодово ягодных культур могут быстро погибнуть от кислородного голодания и повреждения корней.

Учитывая все эти реально существующие неблагоприятные обстоятельства, районируют лишь сорта плодовых и ягодных культур, которые благополучно противостоят всем негативным условиям осенне зимнего периода жизни растений, успешно растут и плодоносят.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий